Často kladené otázky

Môže to byť ťažké. „Nájsť tú správnu vôňu je skoro rovnako ťažké ako nájsť správneho muža,“ sťažoval sa časopis Allure. Možno máte pocit, že váš výber parfémov nemôže mať žiadnu logiku, pretože váš čuch je tak emocionálny, ale vône, ktoré sa vám najviac páčia, budú pravdepodobne patriť iba do jednej alebo dvoch zo štrnástich rôznych rodín vôní. Ako väčšina dobrých vecí vyžaduje trochu úsilia nájsť nový parfém, ktorý je tak akurát. Vyskúšajte náš vyhľadávač vôní a my tú ťažkú prácu urobíme za vás.

Nie viac ako tri. Aj keď zistíte, že váš čuch sa rýchlejšie unaví z podobných vôní ako z vôní veľmi odlišného charakteru, riskujete, že svoj zmysel zmätie, ak budete testovať viac ako tri rôzne vône naraz.

Pretože je náš čuch tak emocionálny, predpokladáme, že vône sú mätúce, spleť rôznych parfémov bez nádchu alebo dôvodu. To nie je pravda. Keď si roztriedite vône, ktoré ste nosili, pravdepodobne zistíte, že spadajú väčšinou len do dvoch alebo troch rodín. Akonáhle spoznáte rodiny, ktoré sa vám obzvlášť páčia, Manuál vôní vám ukáže, ktoré ďalšie vône spadajú do rovnakej rodiny.

Naneste niekoľko kvapiek alebo najjemnejší sprej na zápästie alebo chrbát ruky. Nečuchajte len k flakónu, pretože parfém ožíva iba na vašej pokožke. Počkajte niekoľko okamihov. Dajte vôni čas, aby na vašej pokožke rozkvitala, aby k vám tóny „prehovorili“.

Nie viac ako tri na koži. Ešte viac a váš nos bude pravdepodobne zmätený. Naneste prvú vôňu na jedno zápästie a počkajte niekoľko minút. Naneste druhú na druhé zápästie a tretiu vôňu na vnútornú stranu lakťa. Ešte lepšie, vyskúšajte vône najprv na pijanu, vezmite si ich domov a potom sa rozhodnite, ktorú z nich chcete na svojej pleti vyskúšať.

Nie. Keď privoniate k otvorenej fľaši, váš nos vdýchne ostré sústo alkoholu a prchavé vrchné tóny. Vôňa potrebuje, aby vaša pokožka ožila. Kvitne, keď reaguje s teplom vášho tela a vytvára vôňu, ktorá je pre vás jedinečná.

Otestujte na sacom papieri alebo obrúsku. Nie je to tak dobré ako testovanie na koži, ale je to ďalšia najlepšia vec.

Molekuly pachu prechádzajú nosovými priechodmi do dvoch malých škvŕn umiestnených za koreňom nosa. Tieto náplasti sa skladajú z miliónov špeciálnych čuchových alebo pachových senzorov. Molekuly pachu sa rozpúšťajú vo vlhkosti a viažu sa na drobné nervové chĺpky na bunkách. Nedávny výskum zistil, že každá bunka je vybavená až tisícmi rôznymi receptormi, z ktorých každý je navrhnutý tak, aby reagoval na malú skupinu rôznych pachov. Tie vysielajú správy o pachu do limbického systému, časti mozgu, ktorá riadi nálady a určité emocionálne reakcie. Zatiaľ čo limbický systém je z veľkej časti venovaný čuchu, ovplyvňuje aj naše hormonálne, metabolické a stresové reakcie a je emocionálnym centrom sexuálnej túžby, hnevu, strachu a radosti. Preto je vôňa tak emocionálnym zážitkom.

V závislosti na vašom individuálnom čuchu medzi 5 000 a 10 000

Vďaka vôni sa budete určite cítiť viac sexi, ale neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by naznačovali, že vôňa je skutočne afrodiziakum. Čuch je zjavne spojený s našou sexualitou a niektorí odborníci sa domnievajú, že hormóny uvoľňované zo žliaz v slabinách a podpazuší pôsobia ako silné sexuálne atraktanty rovnako ako feromóny uvoľňované zvieratami. Pocit dôvery, ktorý môže dať správny parfém, plus atraktívny chemický koktail, ktorý pomáha vytvoriť, môže byť určite skvelým zažehnaním.

Pretože nám pomáha mať dobrý pocit zo seba aj ostatných. Nedávne psychologické testy ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne používajú vôňu, majú pozitívnejší vzťah k socializácii a môžu byť sociálne zdatnejší ako tí, ktorí ju nenosia len zriedka alebo vôbec. Všeobecne sa zistilo, že ľudia, ktorí veria, že si ostatní myslia, že vonia dobre, majú väčšie sebavedomie. Tiež viac zábavy?

Pretože sme všetci naprogramovaní tak, aby sme mali radi určité vône a nemali radi iné. Naša reakcia na zápach a vôňu, hovoria vedci, je čiastočne naučená a čiastočne genetická. Rodíme sa s určitými sympatiami a nevôľami, rovnako ako citlivosťou na určité vône. Veľmi skoro sa skúsenosti začínajú upravovať a pridávať k nim a vytvárame komplexnú „pachovú banku“ spomienok a asociácií. Všetky tieto uložené informácie určujú, či sa nám vôňa páči alebo nie.

Čuch totiž spúšťa asociatívnu pamäť zhlukov udalostí a pocitov. Túto „pamäťovú“ časť mozgu používame na to, aby nám pomohla identifikovať konkrétnu vôňu, pretože nedokážeme popísať zápach. Najbližšie sa môžeme priblížiť, keď to popíšeme relatívnymi pojmami: „Vonilo to ako...“. Závan vône posiela náš mozog hľadať v našej „pamäťovej banke“ pachov starej asociácie a súvislosti, ktoré by mohli pomôcť definovať arómu. Preto sa vám pri dnešnej vôni ruže môže zrazu vybaviť predstava babičkinej záhrady alebo vône, ktorú nosila vaša matka.

Tajomstvom dlhotrvajúcej vône je „vrstvenie vône“. Vybudujte na pokožke vrstvy vône pomocou rôznych foriem rovnakej vône – parfumovaného mydla, kúpeľového oleja alebo gélu, telového mlieka alebo krému, zásypu a toaletnej vody. Každá zosilní účinok tej druhej a štvornásobne predĺži životnosť vašej obľúbenej vône. Vrstvenie alebo „vonný dresing“, ako sa tomu niekedy hovorí, je tiež šikovný spôsob, ako nosiť vôňu, ktorá je pre denné použitie príliš silná.

Uchovávajte svoje vône na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného svetla a zdrojov tepla (ako sú radiátory). Extrémne teplo alebo chlad naruší jemnú rovnováhu olejov a zmení ich vôňu. Po otvorení fľaštičky parfumu ju použite. Sprej prepúšťa menej vzduchu a odparuje sa pomalšie ako fľaštička s uzáverom, ale aj tá najjemnejšia esencia časom vybledne. Najlepšie miesto pre otvorenú vôňu je v uzavretej zásuvke alebo šatníkovej skrini.

Kde je pokožka obzvlášť teplá a kde je dobrý krvný obeh. Je to preto, že teplo pomáha šíriť a zväčšovať arómu vône. „Pulzné body“ na tele (pozri nižšie) sú dokonalými aktivátormi parfumu. Pretože vôňa stúpa, mala by byť aplikovaná na niekoľko pulzných bodov – nielen napríklad na koreň krku. Vezmite do úvahy malý chrbát a pupok. Pokiaľ dávate prednosť tomu, aby sa vôňa tiahla po vás, aplikujte ju na zátylok – len na líniu vlasov – teplo a pohyb vôňu rozptýlia.

Vnútri zápästia. Vnútri lakťov. V chráme. Pod ušnicami, nie vzadu. Na koreni hrdla. Za kolená. A kdekoľvek inde cítite tlkot srdca.

Nastriekajte zo vzdialenosti asi 20 cm od pokožky. Rovnomerné nastriekanie na širšiu plochu pomôže, aby vaša vôňa vydržala dlhšie ako veľké množstvo na malej ploche. Mali by ste trieť jedno zápästie o druhé, aby ste vôňu vysušili? Nie, pretože zničíte noty, otupíte ich vývoj.

Vyskúšajte najľahší sprej do vlhkých vlasov, než ich vyfúkate, alebo pred použitím nastriekajte kefu na vlasy a hrebeň s vôňou. Pridajte pár kvapiek parfumu do vody v naparovacej žehličke na krajkové oblečenie s vôňou alebo bielizeň vypláchajte vo voňavej vode. Pokiaľ vám vôňa môže spôsobiť tak dobrý pocit, prečo nevyužiť jej silu?

Najlepšie nie preto, že každý parfém je vyváženým, kompletným výtvorom. Pokiaľ budete nosiť jednu vôňu na druhej, môžete vytvoriť vôňu, ale pravdepodobnejšie budete produkovať zápach.

Difúzia je schopnosť vône preniknúť z vašej pokožky a obklopiť vás a ostatných svojou aurou. Schopnosť vône cestovať vzduchom - jej efuzivita - je skúškou skvelého parfumu.

V závislosti na vôni od 6 do 18 mesiacov, pokiaľ sú správne skladované. Akonáhle je fľaštička s vôňou otvorená, mala by byť použitá, pretože všetka vôňa sa časom zhoršuje: ľahké parfémy na báze citrusov už za šesť mesiacov; kvetinové vône asi za rok a pol.

Uchovávajte svoje vône na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného svetla a zdrojov tepla (ako sú radiátory). Extrémne teplo alebo chlad naruší jemnú rovnováhu olejov a zmení ich vôňu. Po otvorení fľaštičky parfumu ju použite. Sprej prepúšťa menej vzduchu a odparuje sa pomalšie ako fľaštička s uzáverom, ale aj tá najjemnejšia esencia časom vybledne. Pokiaľ preferujete jednu vôňu v zime a inú v lete, predĺžite ich životnosť medzi sezónami, pokiaľ fľaštičku uložíte do mrazničky na zeleninu v chladničke.

Pokiaľ si so sebou beriete vonnú látku na výlet, nikdy ju neprelievajte do menšej plastovej banky, pretože plast môže reagovať s vôňou. Namiesto toho si pribaľte malý sprej. Ďalší návrh, zabaľte si akúkoľvek vôňu do príručnej batožiny, nie do kufra, pretože zmeny tlaku vzduchu v batožinovom priestore môžu spôsobiť únik sprejov.

Pre väčšinu ľudí tieto slová v podstate znamenajú to isté a môžete pokojne použiť jedno alebo druhé. Zistíte, že použitie sa v jednotlivých krajinách líši: v Spojených štátoch je vôňa bežnejším popisom; v Anglicku arómu alebo vône. Vo Francúzsku? Parfém! Odvetvie vôní má tendenciu označovať najkoncentrovanejšiu formu vône ako parfum alebo parfum na rozdiel, povedzme, k menej koncentrovanej toaletnej vode alebo kolínskej vode. Parfumeri naopak toto slovo používajú konkrétne na opis svojich vonných výtvorov, svojich parfumov. Aký je rozdiel medzi Parfémom, Parfémovou vodou alebo Toaletnou vodou, Toaletnou vodou a Kolínskou vodou? Každá predstavuje inú „koncentráciu“ skutočného parfumového oleja vo vôni. Parfém, parfém alebo extrait je najkoncentrovanejšia, najdlhšie trvajúca forma vône s 12 až 30 percentami vonných olejov. Novšie interpretácie Eau de Parfum alebo Esprit de Parfum sú takmer rovnako koncentrované ako tradičné doplnky, ale Parfum de Toilette alebo Eau de Toilette (Kolínska voda v Spojených štátoch) je ľahšia, s úrovňou vône kdekoľvek od 4. na 18 percent. V Európe slovo Kolínska voda opisuje veľmi ľahkú úroveň vône, iba 1 až 3 percentá oleja.

Kolínska voda alebo toaletná voda sú určené pre vaše telo, vody po holení pre vašu tvár. Toaletné vody (alebo kolínske vody) sú namiešané s väčšou vôňou - kdekoľvek od 5 do 15 percent esenciálnych olejov - zatiaľ čo vody po holení majú ľahšiu vôňu, obvykle okolo 2 až 4 percent, menej alkoholu (30 až 65 percent) a obsahujú upokojujúce zmäkčovadlá a upokojujúce antiseptiká.

Ako sa maľuje obraz, symfónia? Isté je, že parfuméri používajú svoje materiály v podstate rovnako ako maliari svojej farby, hudobníci svojej noty. Parfumér Pierre Dhumez to v rozhovore s Williamom Kaufmanom vyjadril takto: „Vyrobiť parfém znamená nájsť harmóniu troch alebo štyroch dominantných ‚tiel', ktoré v mysli ucítite. Máte inšpiráciu pre zmes tých troch alebo štyroch tiel, nie viac. A uvoľní sa tak, že keď zložíte „zbor“ v proporciách, ktorými ste boli inšpirovaní, keď ste boli v pokojnom, šťastnom stave mysle, nebudete schopní rozoznať jeden pach od ďalšej medzi vašimi základnými surovinami je dokonale vyvážená zmes, ktorá vonia ako samostatná entita od pachu každého z troch alebo štyroch tiel, ktoré ste si vybrali – a tak vytvoríte „ženu“. Potom ju musíte vylepšiť, urobiť ju krajšou, upraviť vlasy, vybrať šaty, rúž, očné linky, klobúk, zábal – a to je parfém.“ (William Kaufman, Parfém, EPDutton, 1974). „Aliage... bola športová,“ napísala Estée Lauder. "Jedného dňa som v Palm Beach zobral zelený list, úžasom som zhlboka vdýchol jeho vôňu a vedel som, že tú vôňu musím znovu vytvoriť." Aktívna žena potrebovala vlastnú vôňu: keď išla do posilňovne v teniskách, nechcela vykúzliť celý symfonický orchester. Nikdy som nenašiel vôňu, ktorá by bola priamo na tenisovom kurte, tak som ju musel vymyslieť.“ (Estée Lauder, Estée, A Success Story, Random House, 1985). Parfumér je málokedy sólistom. Rozhodujúcu úlohu hrá dirigent orchestra, šéf parfémového domu. Ako veľká symfónia sa aj skutočne skvelý parfém vyvíja so zmyslovým posolstvom tak emocionálnym, že pohne srdcom žien a podnieti zmysly mužov.

Sa líšia. Parfém môže obsahovať 10, 50, 100 alebo viac rôznych materiálov, ale nemusí to nutne znamenať, že vôňa vyrobená z 300 je lepšia ako tá, ktorá obsahuje 10. Kľúčové je, ako sa rôzne ingrediencie zmiešajú, aby s vami „hovorili“.

Sú to rôzne fázy, ktorými sa vôňa vyvíja, keď ju nastriekate na pokožku. Každá z týchto fáz alebo skupín „bankoviek“ má iný stupeň volatility. Hlava alebo horné tóny sú prvým dojmom vône. Sú to ľahké prchavé tóny, ktoré vybuchnú na vašej pokožke pri prvom sprejovaní, vône, ktorú zažijete, keď otvoríte fľaštičku. Tóny hlavy sú tak nestále, že sa obvykle opotrebujú počas 10 až 15 minút. Ako vyblednú, srdce alebo stredné tóny rozkvitajú na vašej koži. Tie tvoria jadro kompozície a sú dominantnou témou vône. Táto téma je zdôraznená a fixovaná základnými alebo soulovými tónmi. Tie sú základom vône, tóny, ktoré spájajú ostatné zložky dohromady. Vytvárajú spomienku, vďaka ktorej téma zostane vo vašej mysli, a vôňa vydrží na vašej pokožke štyri až päť hodín.

Líši sa to človek od človeka. Zvyčajne by parfum alebo extrait, najkoncentrovanejšia forma, mal trvať šesť až osem hodín; toaletnú vodu alebo americkú kolínsku vodu na tri alebo štyri hodiny, niekedy aj dlhšie, ak je koncentrovanejšia.

Letné horúco zvyšuje účinok zápachu. Čím teplejšie počasie, tým rýchlejšie „noty“ vône opustia pokožku. Odpoveď: ľahšia vôňa sa znovu aplikuje častejšie. Zimné tóny vône; v chladnom počasí sa molekuly vône „zdvíhajú“ pomalšie a horné, srdcové a spodné tóny sa vyvíjajú postupne. Preto môžete v chladnejšom počasí nosiť silnejšiu vôňu.

Nie. Syntetika nemusí byť nutne „prírodné oleje chudobných ľudí“. Existujú syntetické aromatické tóny, ktoré sú drahšie ako akýkoľvek prírodný ekvivalent, a „čisté“ prírodné oleje, u ktorých je pravdepodobnejšie, že spôsobí reakciu, než akákoľvek chemicky vytvorená alternatíva.

Dôrazne nie. Moderná parfumérie je založená na synergii prírodných a umelých ingrediencií. Oboje je pre parfuméra rovnako dôležité. Technicky, parfumér rozlišuje medzi prírodnými olejmi, extrahovanými z kvetov, dreva a listov, korenia a živíc; polosyntetické oleje oddelené z prírodných zdrojov; a úplne syntetické oleje alebo aromatické tóny, vytvorené na zvýraznenie prírodných esencií, aby vibrovali tóny úplne nepodobnými ničomu, čo ste kedy cítili. Predstavte si syntetické aromatické tóny ako poznámky parfuméra, vytvorené v laboratóriách, aby prírodným tónom dodali originalitu, charakter a húževnatosť. Coco Chanel bola prvou návrhárkou, ktorá povzbudila parfumérov, aby dali hlavnú úlohu syntetikám, „Chcela som dať ženám parfum, ktorý bol umelý, vyrobený človekom. Som remeselník v krajčírstve... nechcem vôňu ruže, ani konvalinky. Chcem parfum, ktorý je kompozíciou.“ Výsledkom bol Chanel No 5, prvý kvetinový aldehydový parfum, buket, ktorému dominujú jemné, čisté tóny syntetických aldehydov prepletených s najdrahším jazmínom a kvetom z Grasse. "Je dobre známe, že existujú prírodné esencie, ktoré stoja veľmi málo, iné chemické aromatické tóny, ktoré stoja obrovské množstvo," povedal parfumér Edmond Roudnitska. „Nie je teda ekonomickou záležitosťou, ak na zloženie haute couture parfumov použijeme chemické produkty. Ak ich používame, je to tým, že sa nechceme vzdať nádherných nuáns vône, ktoré v prírode jednoducho neexistujú a ktoré nám môže poskytnúť iba chémia. Syntetická vôňa je často krajšia ako skutočná - spomeňte si na kvetinu, keď ju odtrhnete, vonia len asi deň, potom začne voňať hrozne. So syntetikou je možné dosiahnuť rovnaký zápach a väčšinu kvetov nechať na poli.“

Gli Egiziani hanno sviluppato oli e essenze aromatiche 5.000 anni fa. Grandi amanti dei profumi, usavano l’olio di mandorla e di rosa, l’Oliban e la mirra, il cedro, la mimosa e il giglio, la noce moscata, il balsamo dolce, la cannella, il benzoino e il Labdano, il galbano e il panopoax in varie preparazioni, come afrodisiaci, farmaci, cosmetici ed incenso. Infatti, l’arte della profumeria in Egitto antico era così sofisticato che quando gli archeologi aprirono la tomba di Tutankhamon nel 1922 scoprirono un unguento che era ancora profumato! Lo studio dei profumi, sviluppato nella valle del Nilo, ha ispirato altre culture antiche. In Grecia, gli atleti ungevano i loro corpi con oli aromatici, durante i banchetti i Romani si rinfrescavano tra i vari piatti con acqua profumata di fiori. Sono i Persiani che hanno sviluppato l’uso di ingredienti esotici e la tecnica di estrazione degli oli dai fiori attraverso la distillazione. Questa tecnica è stata portata in Europa occidentale all’epoca delle Crociate.

Okolo roku 1680 Giao Paola Feminis, holič z dediny v severnom Taliansku, dvakrát destiloval esprit-de-vin, aby získal 75/80% alkohol, v ktorom rozpustil levanduľu, rozmarín a za studena lisovaný bergamotový a citrónový olej. Feminis nazvala svoj elixír Acqua Mirabilis (Zázračná voda). Bola to prvá kolínska voda, ale toto meno nezískala po ďalších 130 rokov. V roku 1709 predstavil Johann Maria Farina, kolínsky parfumér, Jean Maria Farina acqua mirabilis. Jeho úspech povzbudil ďalšie kolínske parfuméry na napodobňovanie produktu. Počas ďalšieho storočia sa objavilo viac ako 2000 výtlačkov, takmer všetky sa volali Farina. V roku 1792 Wilhelm Muelhens predstavil Franz Maria Farina Acqua Mirabilis, v roku 1845 premenovaný na 4711. Jean Marie Farina od Rogera & Galleta sa objavila v roku 1806. V roku 1810 Napoleon nariadil, že liečivé receptúry musia byť registrované. Kolínski parfuméri, ktorí sa zdráhali prezradiť svoje vzorce acqua mirabilis, zaregistrovali svoje produkty ako parfémy, eaux de Cologne.

Keď prekročila vrtkavé oblasti módy a uchvátila ľudskú predstavivosť po celé roky, dokonca aj generácie. Prvou veľkou módnou klasikou bol Chanel No 5, vytvorený v roku 1921. Pozrite sa na náš výberový zoznam ďalších skvelých klasík, dámskych aj pánskych, ktoré ovplyvnili modernú parfumériu.

1880 - 1899: Zrodenie modernej parfumérie
Fougère Royale 1882 a Jicky 1889

1900 - 1919: François Coty a Jacques Guerlain
L'Origan 1905, Apres l'Ondée 1906, L'Heure Bleue 1912, Chypre de Coty 1917 a Mitsouko 1919

1920 - 1939 Glamour a depresie
Chanel No5 1921, Shalimar 1925, Arpège 1927, Joy 1930 a Tabu 1932

1940 - 1959 Nová generácia: Nový vzhľad
Bandit 1944, Femme 1944, Miss Dior 1947, Fracas 1948, L'Air du Temps 1948, Youth-Dew 1953, Diorissimo 1956, L'Interdit 1957 a Cabochard 1959

1960 - 1979 Prêt-à-porter a americká výzva
Madame Rochas 1960, Calèche 1961, Estée 1968, Calandre 1969, Rive Gauche 1969, Aromatics Elixir 1971, Chanel No19 1971, Jovan Musk 1972, Charlie 1973, 17 Oscar, 9 Biela bielizeň 1978.

1980 - 1999 Luxe sa mení na čisté a gurmánske
Giorgio Beverly Hills 1981, Must de Cartier 1981, Ombre Rose 1981, Paris 1983, Ysatis 1984, Beautiful 1985, Obsession 1985, Poison 1985, Calyx 1986, Eternity 1988, Samsara 1989, Amarige 1991, White Diamonds 1991, Angel 1992, Féminité du Bois 1992, Bvlgari au Thé Vert 1993, L’Eau d’Issey 1992, Jean Paul Gaultier 1993, Cashmere Mist 1994, ck One 1994, Pleasures 1995, Allure 1996, Tommy Girl 1996, Happy 1997, Gucci Rush 1999 a J’Adore 1999.

2000 - 2009 Vznikajú legendy
FlowerbyKenzo 2000, Coco Mademoiselle 2001, Dolce & Gabbana Light Blue 2001, parfum Marc Jacobs 2001, Clean 2003, Narciso Rodriguez for Her 2003 a Prada 2004

Nie nutne. Pokiaľ ste pripravení na otrasy – pozrite sa na rodinu na oboch stranách vašej preferovanej rodiny. Majú tendenciu sa vzájomne prelínať, takže váš nový obľúbenec môže byť v inej rodine, ale zdieľajú podobnosti. Vo vôni (rovnako ako vo farbe) sa niekedy protiklady dopĺňajú, takže ak sa cítite odvážne, pozrite sa na vône z rodiny oproti vašej preferovanej rodine, na Kole vôní.

Online nákupy bez zápachu by nemali byť problémom, ak sa budete držať poznámok a rodín, o ktorých viete, že ich máte radi. Rozhodne nevyužívajte online nakupovanie ako príležitosť na divoké experimentovanie. Parfémy používajú na triedenie svojich vôní klasifikačný systém Michael Edwards Fragrances of The World, čo by malo pomôcť nájsť podobné vône. Ponúkajú tiež „skúste ma vzorky“ pre vybrané vône, čo vám umožní ochutnať vôňu bez porušenia pečate. Ak sa vám vzorka nebude páčiť, môžete neotvorenú vôňu vrátiť a vrátiť peniaze alebo vymeniť.

Pretože preferencie vôní sú také individualistické, nie vždy... to, čo je pre jedného romantické a ženské, môže byť pre druhého zastierané a prepracované. Niektoré tóny sú však všeobecne uznávané ako tóny, ktoré dodávajú určitú náladu. Napríklad citrusy sú takmer vždy identifikované ako čerstvé, vanilka a korenie ako teplé a upokojujúce. Pomocou týchto zovšeobecnení okolo vôní môžeme spojiť určité nálady a typy osobnosti s určitými vôňami.

Trendy sa neustále menia – riadené dopytom, kultúrnymi vplyvmi a niekedy aj surovinami, dodávateľmi a dostupnosťou. Kvetinové tóny zostávajú trvalo silné, zatiaľ čo vôňa raného štýlu kolínskej vody sa cyklicky znova objavujú s každou letnou sezónou. Pre väčšinu z nich nič nehovorí, že leto je tu lepšia ako citrusová sviežosť nadčasovej kolínskej vody.

Klasicky mužské drevité tóny prekračujú hranice pohlavia a dominujú zdieľaným a ženským vôňam – čiastočne vďaka hnutiu špecializovaných na špecializované produkty a jeho odhodlaniu neobmedzovať vône na konkrétne pohlavie. Niet divu, že komplementárne tóny ambry a korenia, rovnako ako klasické tóny ruže, sú spojené s novým Woods.

Ešte neprevzali, ale medzera sa zmenšuje. Umelecké značky (segment, ktorý exponenciálne rastie) menej pravdepodobne určujú pohlavie pre svoje vône – radšej vytvárajú vône, ktoré oslovia oboch

Absolútne. Vyberajte na základe svojich preferencií, a pokiaľ sa vďaka vôni cítite fantasticky, keď ju nosíte, mali by ste ju nosiť. Je to také jednoduché.

Sezónne zmeny vôní sú príjemným spôsobom, ako vdýchnuť nový život vášmu štýlu – v podstate rovnakým spôsobom, akým používame oblečenie na ohlasovanie novej sezóny. V zime obvykle tiahneme k teplejším tónom ambry, vanilky, dreva a korenia. V lete sa nám tieto tóny môžu zdať príliš ťažké – a je pravdepodobnejšie, že prejdeme na niečo, vďaka čomu budeme sviežejší a ľahší.

Použitie vonných surovín je monitorované a regulované priemyselným orgánom s názvom IFRA. Prostredníctvom neustáleho výskumu a testovania IFRA neustále identifikuje alergény a senzibilizátory v palete parfumérov. Keď k tomu dôjde, môže byť nutné surovinu nahradiť iným materiálom – to môže, ale nemusí mať významný vplyv v závislosti na veciach, ako je pachový profil starého a nového materiálu, ale aj množstvo, ktoré bolo použité pri výrobe vône.

Náš čuch je neuveriteľne účinný. Jeho schopnosť detekovať a identifikovať to, čo cítime, sa deje (vo väčšine prípadov) úplne podprahovo. Preto uvidíte niekoho, kto nakrčí nos, než povie: "Čo je to za zápach?" Takto výkonné a efektívne zariadenie na spracovanie sa tiež musí správať vynaliezavo... z tohto dôvodu budeme trpieť pachovou únavou. Takže aj keď stále niečo cítime, nemusíme to registrovať alebo identifikovať tak, ako pri prvom kontakte. Je to rovnaký dôvod, prečo nespoznáte jedinečnú „vôňu“ nášho domova, pokiaľ nie sme na dovolenke – alebo aspoň na niekoľko hodín preč. Takže aj keď váš mozog nemusí nutne poskytovať späť vašej vedomej mysli informácie o tom, že nosíte vôňu, môžete si byť istí, že ostatní si to užívajú. Aby ste prekonali únavu zo zápachu, majte parfumový šatník – striedajte vône zo dňa na deň alebo na rôzne príležitosti (vo dne alebo v noci), aby vaše čuchové receptory zostali v strehu.

Vieme, že určité faktory, ako je chémia kože a strava, môžu spôsobiť zmeny v spôsobe, akým vôňa vonia na jednej osobe na druhej. K týmto rozdielom pravdepodobne prispeje spleť pachov – to je koktail vôní, ktorý môže ktorýkoľvek človek nazhromaždiť vo svojich každodenných návykoch. Myslite na pracie prášky a aviváže; Sprchové gély a vody; šampóny, kondicionéry a vlasové produkty; nehovoriac o vysoko vonných produktoch, ako sú dezodoranty. Všeobecne nie je múdre vyberať vôňu podľa toho, ako vonia na niekom inom, pretože fáza vývoja, v ktorej vôňu cítite, môže tiež ovplyvniť, ako veľmi ju radi nosíte.

Slovo pochádza z latinčiny a znamená „sladko voňajúca tekutina obsahujúca esenciu kvetov a ďalších látok“. Ale parfém má svoj pôvod v starovekých rímskych rituáloch. V rímskych chrámoch sa rozdrvené kvety, listy, drevené hobliny, korenie a aromatické živice hádzali na horiace uhlie ako obetiny bohom. Ich vôňa sa uvoľňovala dymom (per fumum - na dym).

Vône sa rovnako ako vína združujú do rodín. Chardonnay, Sauvignon Blancs, Rieslings a Chenin Blancs, napríklad, sú rôzne rodiny alebo odrody bieleho vína. Každý je sám o sebe vynikajúci, ale obvykle sa nájde ten, ktorému dávate prednosť. Rovnako Floral Orientals, Soft Orientals, True Orientals a Woody Orientals sú všetky rodiny vôní v rámci hlavnej orientálnej klasifikácie. Všetci sú orientálci, ale každá rodina vôní bude mať charakteristickú vôňu, inú osobnosť. Inštinktívne budete uprednostňovať vône z niektorých rodín a parfémy z iných neznášate.

Parfumér, ktorý vytvára parfémy, ktorého čuchové schopnosti tvoria skvelé vône, vznešené harmónie, ktorých tóny prenasledujú fantáziu mužov a žien po celom svete. „Byť ‚nosom' nie je nič záhadné,“ povedal slávny parfumér Edmond Roudnitska. „Vec, ktorú musíte dosiahnuť, nie je len spomienka na vôňu, ale spomienka na vôňu v kombinácii – inak len náhodne miešate a netvoríte. Tvorba parfumu je mozgová, nie nosová.“ Roudnitska vždy trvala na tom, že „čas je pre kreatívneho parfuméra zásadný. Vymyslieť skvelý parfém môže trvať niekoľko rokov. Nemôžete deň za dňom čuchať vôňu, na ktorej pracujete, kým nedosiahnete dokonalosť... často musíte parfém nechať mesiace a potom sa vrátiť.“

Vôňa so sviežim morským charakterom, ktorá vykúzli obrazy pláže a prírody, nádych morského vzduchu.

Táto rodina parfémov je pomenovaná podľa prvej významnej drevito-machovej vône Chypre, ktorú predstavil François Coty v roku 1917. Chypre je francúzsky názov pre ostrov Cyprus, legendárne miesto narodenia Venuše, bohyňa lásky.

Je to technika, ktorá znovu vytvára skutočnú vôňu živej kvetiny. Vedci používajú ultracitlivé zariadenie na analýzu každej vonnej molekuly parfumu vydávaného živým kvetom. Vytvárajú „odtlačok prsta“ alebo chemický profil jeho vône. Porovnaním profilu živého parfumu s profilom kvetinovej silice potom môžu parfuméri identifikovať časti oleja stratené počas procesu extrakcie. S týmito znalosťami sú schopní vrátiť časť „anjelov“ do esenciálneho oleja a znovu vytvoriť skutočnú vôňu živej kvetiny. Antonia Flowers, Prescriptives Calyx a Giorgio Red boli prvými vôňami, ktoré túto novú technológiu využili. Boli priekopníkmi novej generácie kvetov, ktoré sa zdali jemnejšie, ale plnšie, čo je vývoj, ktorý naďalej ovplyvňuje tvorbu parfumov